Toraja, Indonesia: Hva du bør vite før du reiser

Posted on
Toraja, Indonesia: Hva du bør vite før du reiser

Toraja , høyt oppe i fjellene på Indonesias Sulawesi-øya, står de levende og de dødes verdener side om side – med knapt noe som skiller de to. Som et resultat er Torajan dødsriket like fargerikt (om ikke så livlig) som de levende.

Hulegulv fulle av menneskelige bein og sigarettoffer; ruvende  tongkonan  (Toraja-hus) satt høyt på søyler; figurer kalt “tau-tau” som stirrer med blikkløse øyne ut av åpningene i en klippe; og regelmessige ofre av bøfler for å blidgjøre åndene til de nylig avdøde – disse er alle våren fra troen på at de avdøde forfedrene til Toraja egentlig ikke har “gått” i det hele tatt.

Tilbring noen dager i Toraja for å nyte den friske fjelluften og gjestfriheten til lokalbefolkningen – så vil du finne hvor lykkelig de lever, selv i det stadig tilstedeværende blikket fra sine hellige forfedre. Den unike kulturen i Toraja er vel verdt den ti-timers svingete fjellstasjonen det tar å komme dit!  

Hvor er Toraja, Indonesia?

For lenge siden ble Toraja effektivt isolert fra det vanlige Indonesia av fjellene i Sør-Sulawesi. Å ta seg til Toraja tok flere dager med hardt oppmarsj i fjellterreng for å nå en by rundt 200 mil nord for hovedstaden Makassar.

I dag gjør en betongvei kort arbeid av den avstanden, og krever bare omtrent åtte til ti timers kjøretur med buss. (Torajans har rykte på seg som utmerket mekanikk; de eier og driver de fleste bussene som forbinder Makassar til hjemlandet.)

Makassar er i sin tur bare en direkte direkteflyvning fra Jakarta og Bali, noe som hjelper til med å gjøre Toraja til et viktig punkt i enhver betydelig reiserute i Indonesia.

Reisende går fra Rantepao , hovedstaden i Nord-Toraja og dens kulturelle sentrum. Rantepaos lavtliggende urbanitet, chock-a-block med lave bygninger fra 1960-tallet og sporadiske strukturer i tongkonan- stil, gir raskt vei til rismarker og ruvende kalksteiner.

Det kjøligere været er din eneste umiddelbare ledetråd til Torajas høyde. Du må besøke utsiktspunkter som Lolai for å få en visceral ide om din plassering i høylandet: om morgenen føles utsiktspunktet på Lolai som en øy som kikker ut av et skyhav.  

Hva skiller Toraja-kulturen fra resten av Indonesia?

Da Bugis- og Makassar-folket i lavlandet ble konvertert til islam, klarte Toraja å henge på deres tradisjonelle tro –  Aluk Todolo , eller “forfedrenes vei” – som fremdeles tjener som grunnlag for Torajas kultur i dag.

Selv etter massekonvertering av de fleste Torajans til kristendommen, overholder gamle Aluk Todolo- vaner hardt.

De tradisjonelle landsbyene i Toraja – som Pallawa – bevarer lokalbefolkningenes opprinnelige livsstil, nedfelt i områdets ikoniske tongkonan- hus med buet tak . Hvert samfunn huser en enkelt familie eller klan, som bor i husraden som vender mot nord; mindre riskorner ( alang ) strekker den andre siden av banen.  

Torajan Status Symbols

Mange tradisjonelle tongkonan har en kolonne med vannbøffelhorn, ordnet etter størrelse. Disse hornene er markører for status: restene av tidligere ofre til ære for en eller annen dødsfar.

Folket i Toraja – som alle samfunn i verden – er opptatt av å samle statussymboler, samle og bruke rikdom og avle etterkommere.

Torajans bruker overgangsritualer for å sementere status, rikdom og familie i samfunnet; ingen steder er dette mer tydelig enn i Torajas berømte begravelsesritualer.

En Toraja-begravelse

Toraja gravferdsseremoni

Det strenge Aluk Todolo- systemet dikterer hvordan Toraja-folk lever, avhengig av deres posisjon på visse sosiale og åndelige stiger.

  • Sosialt : et firetrinnet klassesystem med kongelige helt øverst og tjenere helt nederst.
  • Åndelig : tre forskjellige nivåer, fra vårt jordiske liv til  puya , etterlivet, til himmelen for edle ånder og guder ( deata ).

Når døden kommer for en Torajan, legger familien liket på hovedsoverommet og behandler det som en pasient. “Mor er syk,” kan en Torajan si om foreldrene deres, liket hennes ligger i staten i naborommet og får servert mat en gang om dagen av sine lydige barn. (Torajans bruker en tradisjonell balsameringsvæske ved hjelp av juice av betelblad og bananer for å avverge forfall.)

Mens kroppen sakte mumifiserer i  tongkonan , trekker familien ut alt for å arrangere det største festpengene kan kjøpe: en begravelse som vanligvis holdes over en måned etter dødstidspunktet.

Torajans tror at sjeler ikke kan komme inn i  puya  (etterlivet) med mindre de utfører et skikkelig  makaru’dusan-  ritual – som involverer ofring av så mange griser og vannbøfler som de har råd til.

 

Vannbøffelen: Et usannsynlig statussymbol

Vannbøfler gjør ikke noe i Toraja, til tross for områdets endeløse risterrasser. Så hvorfor er det en stor, senkende flokk med høye priser på Rantepaos Pasar Bolu-marked ?

Hver overgangsritual krever offer for flere bøfler eller griser – men reglene er spesielt strenge for begravelser. Aluk Todolo angir et minimumstall for slakting, avhengig av statusen din. Middelklassefamilier må tilby minst åtte bøffel og 50 griser; adelige familier må slakte opp hundre bøffler.

Familier bruker rundt 500 millioner indonesiske rupier (USD 37.000 USD) per vannbøffel, med prisen som når astronomiske høyder for visse farger eller mønstre.

Tedong saleko , eller hvite bøfler med svarte flekker, kan hente opptil 800 millioner rupiah (USD $ 60.000) mens den dyreste bøffelen av alle – albinobøffel kalt tedong bonga –  kan koste over en milliard rupiah (US $ 75.000)!

Ingen del av bøffelen går til spille – i et iøynefallende sjenerøs show donerer familien kjøttet til medlemmer av samfunnet som deltar i begravelsen.  

Adelens siste hvile i Tampang Allo

For det statusbevisste Toraja-folket kan ikke engang døden slette klasseskiller.

En kirkegårdshule –  Tampang Allo , i den sørlige utkanten av Rantepao – inneholder restene av den tidligere herskende familien i Sangalla-distriktet, Puang Menturino, som bodde på 1500-tallet. Den båtformede kisten ( erong ) forteller oss umiddelbart at de avdøde her er en del av adelen, for denne typen kiste var bevaring for herskere og deres pårørende.

Tiden har ikke vært snill mot restene av Puang Menturino – den intrikat skårne erongen , montert på bjelker høyt over hulegulvet, har forverret seg gjennom århundrene, og noen har falt innholdet nedenfor.

Lokalbefolkningen har ryddet opp scenen noe, og ordnet de gamle hodeskallene og forskjellige bein på avsatser rundt hulen. Tilbud av sigaretter (etterlatt av fromme lokalbefolkningen) strø fremdeles steinen rundt hodeskallene.  

Siste hvilested for alle klasser i Lemo

lemo toraja

Gravhuler er mangelvare i disse dager, men kalksteinsfjellene er en krone et dusin rundt Toraja. Lokal skikk foraktet begravelse i bakken; Torajans foretrekker å bli gravlagt i stein, som i disse dager betyr et hull skåret ut av en Toraja-klippe.

I byen Lemo står en ren klippe bikakede med håndskårne krypter kalt liang patane , dørene deres måler omtrent fem meter og åpner seg i et lite rom som passer til fire eller fem kisteløse rester. Liang patane er ment for å huse hele familier, og er bevoktet av tau-tau, eller figurer, som skildrer personene som er gravlagt bak dem.

I motsetning til huler er liang patane tillatt for de fleste Torajans uavhengig av klasse, men kostnadene ved slike begravelser forbeholder seg dem alle for velstående. Hvert hull koster omtrent 20 til 60 millioner indonesisk rupier å hugge (ca. USD $ 1500-4500), utenom kostnadene for begravelsesritualet. 

Tau-tau: Torajas Silent Guardians

Tau-tau: Torajas Silent Guardians

Noen få skritt ned fra Lemo-klippen finner du en butikk for en tau-tau- produsent, hvis håndverk stirrer ut fra butikkgulvet.

Tau-tau er ment å være likheter med de dyrt avdøde, og deres beslutningstakere passer på å reprodusere unike ansiktsegenskaper i det ferdige produktet. Håndverkere bruker forskjellige materialer avhengig av den avdødes sosiale klasse: adelen får tau-tau skåret av jackfrukt, mens de lavere klassene må nøye seg med figurer laget av bambus.

Den tau-tau slitasje virkelige klær, som er erstattet med noen få tiår etter overlevende familiemedlemmer. Lemo-tau-tauen har relativt nye tråder, da de dro de gamle før presidenten i Indonesia kom på besøk i 2013. (Tau-tau-en selv er anslått å være over 400 år gammel.)

Tau-tau-produsenter blir tradisjonelt betalt i vannbøffel, og disse figurene blir ikke billige: omtrent 24 vannbøfler er gjennomsnittsprisen, med høyere tau-tau som går for 40 eller flere vannbøfler.  

Øve på de gamle måtene ved siden av en nyere tro

Buntu Burake

For alle disse pittoreske førkristne tradisjonene bekjenner de fleste Torajans seg kristendom; lokalbefolkningen praktiserer Aluk Todolo ved siden av sakramentene, og ser liten konflikt mellom de to.

60 prosent av alle Torajans tilhører en protestantisk kirke, 18 prosent bekjenner den katolske troen, og resten er delt mellom muslimer og hardcore Aluk Todolo-  utøvere.

Du finner en kristen kirke ( gereja i det lokale språket) på nesten alle veibøyninger, og begge hovedstedene i Toraja – Makale og Rantepao – har en massiv kristen struktur reist på en nærliggende høyde, synlig fra hvor som helst i byen.

Et gigantisk kors står på Bukit Singki med utsikt over Rantepao, det mest synlige tegnet på den lokale troen. Og på Buntu Burake- åsen over Makale, står en gigantisk Jesus-statue enda høyere enn Rio de Janeiros Kristus Forløseren (40 meter i høyden, mot Forløserens 38 meter).

Besøkende på Buntu Burake får et øye med det nydelige Toraja-landskapet, mens en konkret Jesus – utstrakte armene, velsigner byen nedenfor – våker over skulderen.

Billedhuggeren, en håndverker fra Yogyakarta ved navn Hardo Wardoyo Suwarto, er muslim selv – en situasjon som reverserer den for et annet landemerke i Indonesia, Istiqlal-moskeen i den indonesiske hovedstaden Jakarta, en massiv islamsk struktur som ble designet av en kristen!

Torajan Kaffe

Torajas høylandsklima gjør det til et ideelt miljø for Arabica kaffedyrking.

Takket være isolasjonen på 1800-tallet ble Torajas kaffeplantasjer spart fra kaffebladets rustepidemi som raste Indonesia i 1870-årene; som et resultat ble Torajan-kaffe så verdsatt, en “Kaffekrig” brøt ut på 1890-tallet for å ta kontroll over den lokale kaffebransjen.

I dag er kamp det siste som besøker kaffeelskernes agenda. Du kan kjøpe en kopp hot joe i hver kaffebar, restaurant og warung (gatebod) i Toraja. For bønner og malt kan budsjettkjøpere gå over til Malanggo ‘Market for å kjøpe billig Robusta liter (omtrent 10.000 indonesisk rupiah per liter, eller USD 0,75 USD).

Shoppere med større budsjett og mer kresne smaker kan gå over til Coffee Kaa Roastery, en spesialavdeling med Arabica- bønner og bakken merket etter type og opprinnelse. Bønner på Kaa koster rundt 20 000 indonesiske rupier per kilo, eller omtrent 1,50 dollar.

Overnatting i Toraja og hvor du skal dra

Indonesias turiststyret viser Toraja som det neste kulturelle reisemålet etter Bali, og deres optimisme er velbegrunnet: utover de kulturelle stedene som er nevnt ovenfor, tilbyr Toraja et par andre opplevelser og aktiviteter som passer godt for det kuperte terrenget:

  • Trekking og sykling: Besøk landsbyene rundt Rantepao og Makale til fots eller på sykkel – de naturskjønne høyder og nedturer i Torajas høyland består hovedsakelig av rismarker og skog, av og til avbrutt av kalksteiner og markante landsbyer i Tongkonan .
  • Whitewater Rafting: Hvis Toraja føler seg litt for avslappet, så ta rafting på Torajas elver for det adrenalinruset: operatører starter vanlige whitewater flåtekspedisjoner nedover Sa’dan, Mai’ting og Rongkong elver, med vanskelighetsgrader fra klasse I helt til klasse V.
  • Kulinarisk eventyr: De risvoksende Torajans setter sitt preg på tradisjonell indonesisk mat med unike retter som pa’piong , eller krydret og krydret kjøtt grillet inne i et bambusrør. Spist med ris – og helst spist for hånd – pa’piong er den perfekte introduksjonen til Torajan-mat, som du finner på mange restauranter rundt Makale og Rantepao.

Overnattingssteder i Toraja imøtekomme reisende av alle budsjetter. Toraja Heritage Hotel er et av områdets aller første firestjerners hoteller og fortsatt et av de største i området. Gigantiske bygninger i tongkonan- stil omgir svømmebassenget – noe som gir en smak av Toraja-kulturen allerede før du har begynt å utforske området!